Nina Ricci

Nina Ricci er et fransk mote- og parfymehus grunnlagt i Paris i 1932 [7]. Huset er mest kjent innen beauty for parfymene sine, og bygde omdømmet sitt på en rekke dufter med hvite blomster, med L'Air du Temps i spissen. Det er fortsatt et aktivt couture- og parfymemerke med en nåværende kreativ leder. Siden 1998 har huset vært eid av det spanske skjønnhets- og motekonsernet Puig [7]; det drives fortsatt som et selvstendig hus, med nye parfymelanseringer og redaksjonell aktivitet registrert inn i 2025.

Selskapet presenterer seg som et uttrykk for "dristig og optimistisk femininitet", og rammer inn arbeidet sitt gjennom gjentakende symboler — duer, epler og blomster — snarere enn gjennom produktpåstander alene.

Fortellingene om grunnleggelsen er enige om årstallet, men legger vekten ulike steder. Nina Riccis egen husfortelling beskriver Paris-debuten i 1932 som et prosjekt Robert Ricci skapte som en gave til moren sin, couturieren Maria "Nina" Ricci [2]. Wikipedia tilskriver både mor og sønn rollen som grunnleggere, der Maria designet kjolene og Robert drev virksomheten [7]. De to versjonene utfyller hverandre snarere enn å motsi hverandre: en couturier i det kreative sentrum og sønnen hennes i spissen for selskapet.

Parfymesiden, som skulle komme til å definere huset i beauty-sammenheng, kom senere. Robert Ricci grunnla en intern parfymeavdeling i 1941, og den første duften, Coeur Joie, ble lansert i 1946 [7].

Husets avgjørende øyeblikk kom i 1948 med L'Air du Temps, komponert av parfymøren Francis Fabron [8]. Bygget rundt nellik og hvite blomster som gardenia og sjasmin over en myk moskus, ble den merkets mest populære duft og en av de mest kommersielt vellykkede parfymene i sin tid. Den parfymeorienterte publikasjonen Now Smell This grupperte den senere med Shalimar, Chanel No. 5, Arpège og Joy som "en av de fem største parfymene i verden", og bemerket at det på toppen "ble solgt en flaske av denne duften et sted i verden hvert sekund" [10]. Duften nådde også populærkulturen gjennom filmen Nattsvermeren fra 1991, der karakteren Hannibal Lecter kjenner den igjen.

L'Air du Temps forbindes tett med den duekronede flasken sin, laget av glassverket Lalique, selv om kildene er uenige om hvilken Lalique. Wikipedia-artikkelen om parfymen tilskriver René Lalique den opprinnelige flasken fra 1948 [8], mens husets egen Wikipedia-side tilskriver Marc Lalique utformingen [7]; flasken ble formgitt om flere ganger etter debuten, noe som kan forklare forskjellen.

I tiårene som fulgte gikk huset gjennom en rekke kreative ledere, deriblant Gérard Pipart, Olivier Theyskens og Peter Copping. I september 2022 utnevnte Puig den britiske designeren Harris Reed til kreativ leder [9].

Nina Ricci har vært eid av Puig siden 1998 [7]. Det spanske konsernets bredere portefølje omfatter blant annet Carolina Herrera, Rabanne, Jean Paul Gaultier, Penhaligon's og L'Artisan Parfumeur, sammen med andre skjønnhets- og motehus.

Ifølge selskapet har Nina Ricci representert "dristig og optimistisk femininitet siden starten", og oppmuntrer kvinner til å "blomstre gjennom kreativt uttrykk". Huset beskriver holdningen sin med linjen "Nina Ricci skaper kunstnerisk bevegelse i frihet", og understreker "enkelhet og renhet med en overflod av kreativitet" sammen med "stadig samtidig håndverk". Fortellingen lener seg på allegori og gjentakende motiver — de tre gratiene, duer, epler og blomster — som selskapet sier aldri velges tilfeldig.

Huset posisjonerer seg i luksussegmentet. Under Harris Reed har ready-to-wear-kolleksjonene fått oppmerksomhet for et uvanlig bredt størrelsesspenn, beskrevet av Wikipedia som "betydelig større" enn det som er standard for et luksusmotemerke.

Parfyme er husets sentrale beauty-kategori. Hvite blomster går igjen gjennom hele sortimentet: nellik i L'Air du Temps, appelsinblomst i Nina le Parfum og magnolia i Vénus de Nina Ricci, som selskapet presenterer som en "grand Floral Chypre-duft". For Vénus oppgir selskapet at det utviklet en eksklusiv metode for magnoliaekstraksjon ment å "isolere de mest dyrebare fasettene" av blomsten. Blant senere lanseringer finnes Nina Rouge Crush, en kirsebærledet duft.

Når det gjelder bærekraft beskriver huset "en bærekraftig og etisk tilnærming som forener autentisitet og ansvarlig innovasjon". Det oppgir at parfymene ikke inneholder ingredienser av animalsk opprinnelse, og at det ikke tester produkter eller ingredienser på dyr, med samme standard i hvert marked. Selskapet viser også til et initiativ med oppsirkulerte sitroner, der kasserte markedssitroner tas vare på og omdannes til parfymeessens, og til påfyllbare Vénus de Nina Ricci-flasker som det oppgir reduserer materialbruken med opptil 54 % glass, 80 % metall, 65 % plast og 80 % papir sammenlignet med tradisjonelle flasker. Produksjonen er oppgitt å foregå i Grasse i Frankrike. Selskapet oppgir ingen tredjepartssertifiseringer som Leaping Bunny eller Ecocert.

Utover stillingen til L'Air du Temps har huset fått oppmerksomhet i pressen rundt den kreative ledelsen sin. W Magazine beskrev utnevnelsen av Harris Reed i 2022 som en mulig comeback og mente at den "kunne bidra til å sette Nina Riccis navn tilbake på motejournalisters og stylisters lepper på en måte det ikke har vært siden Olivier Theyskens' hyllede toårsperiode ... tok slutt i 2009" [9]. I sitt eget redaksjonelle materiale bemerket selskapet at Demi Moore bar en Nina Ricci-look av Harris Reed på middagen for de Oscar-nominerte under den 97. utdelingen i februar 2025.

Under et moteshow i 2013 ble Nina Riccis kreasjoner mål for barbrystede Femen-aktivister, som grep tak i modellen Hollie-May Saker [7].

Nina Ricci er et oppkjøpt merke, eid av Puig siden 1998 [7], men det er fortsatt operativt aktivt snarere enn hvilende. Det har en nåværende kreativ leder i Harris Reed, som signerte husets høst-vinterkolleksjon 2026, og fortsetter å lansere parfymer og publisere redaksjonelt innhold, med aktivitet registrert fram til 2025.