Naomi Goodsir

Naomi Goodsir er et uavhengig fransk parfyme- og tilbehørshus grunnlagt av den australske couture-modisten med samme navn. Duftene produseres og pakkes for hånd på den franske rivieraen nær Grasse, der Goodsir bor og arbeider. Parfymelinjen ble lansert i 2012 og er fortsatt aktiv, med et komplett sortiment av eau de parfum som selges direkte og gjennom internasjonale forhandlere.

Huset vokste fram av Goodsirs arbeid med hatter snarere enn av en konvensjonell beautylansering. Hun utdannet seg til motedesigner i Sydney og arbeidet i mer enn et tiår som couture-hattemaker før hun utvidet tilbehørshuset sitt til parfymeri. Selskapet beskriver duftene sine som "håndgripelig, usynlig tilbehør" — en tanke som knytter duftene til grunnleggerens designverden i stedet for å behandle dem som en egen produktkategori.

Naomi Goodsir er en australsk modist og designer som, slik selskapet formulerer det, "bestemte seg for å stake ut sin egen vei i Frankrike." Hun studerte motedesign i Sydney og arbeidet som couture-modist i mer enn et tiår før parfymelinjen ble lansert. Studioet beskriver henne som en person med "en atypisk eleganse og raffinert sjarm", og karakteriserer tilbehørsarbeidet som "opprørsk, iblant rock, ofte punk, men alltid chic." Hattene og tilbehøret bygger på tekstiler fra franske "levende kulturarvsbedrifter" (Entreprises du Patrimoine Vivant) og på lær og eksotiske skinn, deriblant australsk krokodille som et nikk til hennes opphav. Tilbehørshuset ble etablert lenge før parfyme kom inn i bildet, og Vogue Italia kåret Goodsir til et av sine mest lovende "nye talenter" i januar 2015 [2].

Parfymelinjen startet i 2012. Ifølge creative director Renaud Coutaudier kom de "i 2012 til sin aller første messe, med bare to parfymer, Cuir Velours & Bois d'Ascèse," begge komponert av Julien Rasquinet, den gang en lite kjent uavhengig parfymør [13]. Coutaudier er oppført som creative director og medgrunnlegger av parfymelinjen, og arbeider ved siden av Goodsir.

Kildene er ikke enige om hvordan husets parfymeri tilskrives. Husets startside nevner parfymøren Bertrand Duchaufour, mens studiosiden krediterer Renaud Coutaudier [2]; sidene for de enkelte duftene tildeler i stedet hver duft en bestemt nese. I praksis bruker linjen flere parfymører snarere enn én — Julien Rasquinet, Bertrand Duchaufour og Isabelle Doyen — en oppstilling som bekreftes av forhandlerne Luckyscent og Ministry of Scent [11][12]. Coutaudiers rolle er creative director, ikke parfymør.

Selskapet plasserer seg i det det kaller "tradisjonen etter tradisjonelle, uavhengige parfymehus" [3]. Eau de parfum-ene er bygd opp rundt det selskapet kaller "klassiske, emblematiske råvarer innen finparfymeri", og alle presenteres som kjønnsnøytrale. Huset sier at det legger "like stor vekt på håndverkskunnskap som på inspirasjon", og beskriver duftene som forlengelser av designerens univers — "vakre komposisjoner, edle og elegante" som speiler en bevisst nonkonform estetikk.

Den posisjoneringen ligger tydelig innenfor nisjeparfymeri snarere enn massemarkedet. Luckyscent beskriver huset som tiltalende for "kresne forbrukere som søker distinkte, håndverksmessige dufter med motebevisst følelse", og den redaksjonelle innrammingen hos tredjepartsforhandlere behandler gjennomgående linjen som dristig og atypisk snarere enn kommersiell.

Duftene er eau de parfum som selges i 50 ml natural spray, og flere deler tilbakevendende materialer — tobakk, røkelse, lær, immortelle, iris og cistus labdanum går igjen gjennom sortimentet. De to lanseringsduftene, Cuir Velours og Bois d'Ascèse, ble begge skapt av Julien Rasquinet i 2012. Bois d'Ascèse, en røykfylt komposisjon av tobakk og whisky med somalisk røkelse og cadetre, ble laget som en hyllest til et trekapell i New South Wales og til grunnleggerens far; huset rammer den inn gjennom kunstneriske referanser som den australske maleren Sidney Nolan og den japanske skikken Kōdō, "lyttingen" til røkelse. Cuir Velours forener en tobakksatmosfære med rom, røkelse og immortelle, og beskrives som at den omslutter huden "som mykt, fløyelsaktig semsket skinn."

Senere tilskudd utvidet linjen. Or du Sérail, en gourmandtobakk av Bertrand Duchaufour, kom i 2014, delvis inspirert av et maleri av den franske kunstneren Eugène Delacroix. Iris Cendré, en duft av iris og røkelse av Rasquinet, fulgte i 2015, og Nuit de Bakélite, en grønn komposisjon av tuberose og galbanum av Isabelle Doyen, i 2017. De fleste presenteres som kjønnsnøytrale og gis bevisst ukonvensjonelle karakterbeskrivelser — Bois d'Ascèse som "radikal, mystisk, statement", Iris Cendré som "skimrende, jordnær, nonkonform." Huset arbeider også med duftlys, deriblant et samarbeid i 2019 med Hôtel de Crillon komponert av parfymøren Karine Chevallier [4].

Nuit de Bakélite er husets mest prisbelønte lansering. I 2018 vant den prisen Best Niche & Independent Brand Fragrance ved FIFI Awards France (Experts Award), en Art and Olfaction Award og "Prix de l'émotion" ved Olfactorama Paris [10]. Den ble senere valgt ut av Nez la Revue til en av "111 parfymer å lukte på før man dør" og kåret av Au Parfum til en av tiårets ti beste nisjeparfymer. Iris Cendré ble nominert til FIFI Awards France Experts Award i 2016.

Grunnleggerens tilbehørsarbeid har trukket til seg egen oppmerksomhet. I 2012 håndlaget Goodsir 42 filthatter og to lærhatter til Kanye Wests catwalkvisning i Paris [4]. En designerveske ble valgt ut av trendanalytikeren Lidewij Edelkoort til utstillingen "Fetishism in Fashion" ved Arnhem Fashion Biennale i 2013. Huset har vært omtalt i titler som Vogue US, Vogue Australia, Forbes og Monocle Homme, sistnevnte som forsidereportasje.

Ved siden av motesamarbeidene har huset drevet et løpende program av kunstneriske samarbeid, som det beskriver som "en måte å dele kreative univers på" [4]. Filmskaperen Ian Mackenzie laget kortfilmen "Musca" i 2015; billedkunstneren Jean-Philippe Roubaud skapte verkene "Musca Depicta" (2014) og et verk knyttet til Iris Cendré (2015); og tekstildesigneren Tzuri Gueta produserte "The Bones collar" (2016) og en "Insomnia"-installasjon (2017). Huset har også samarbeidet om tilbehør, deriblant hatten "The Képi" med Paris-scenen Les Bains i 2018.

Huset er aktivt. Hele duftlinjen er fortsatt tilgjengelig gjennom husets egen nettbutikk, som sender innen EU, og gjennom internasjonale forhandlere. Den redaksjonelle dekningen har fortsatt inn i de siste årene, deriblant en anmeldelse av Bois d'Ascèse i ÇaFleureBon publisert i 2024 [13].