Les Parfums de Rosine

Les Parfums de Rosine er et fransk nisjeparfymehus med hovedsete i Paris, bygget nesten utelukkende rundt rosen. Navnet bærer på to atskilte grunnleggelser. Det opprinnelige huset ble skapt i 1911 av couturieren Paul Poiret, som oppkalte parfymegrenen sin etter sin eldste datter, Rosine [7]. Det moderne selskapet er en egen enhet, gjenopplivet i 1991 av Marie-Hélène Rogeon, som overtok det hvilende navnet og utviklet en ny rosesentrert kolleksjon [8]. Huset er fortsatt i drift og drives fra en butikk i arkaden Palais-Royal i sentrale Paris.

På grunn av dette avbruddet er kildene uenige om hvilket år som skal regnes som varemerkets grunnleggelse. Den nåværende juridiske enheten går tilbake til relanseringen i 1991, mens selve navnet og konseptet strekker seg tilbake til Poirets linje fra 1911. Begge årstallene går igjen nedenfor, og faktaboksen gjør rede for hele tidslinjen.

Paul Poiret, en av de ledende motedesignerne i Paris tidlig på 1900-tallet, etablerte Parfums de Rosine i 1911 som parfymegrenen i motehuset sitt. Han oppkalte den etter sin eldste datter; et søsterselskap, Les Ateliers de Martine, fikk navn etter en annen datter og lærte opp jenter fra fattigere familier i kunsthåndverk, der en del av arbeidet deres gikk inn i parfymeflasker og emballasje.

Poiret får allment æren for å være den første franske couturieren som lanserte sin egen signaturduft. Now Smell This beskriver linjen som "det som har blitt kalt den 'første linjen med designerparfymer'" [8], og Guinness World Records oppgir Poirets Parfums de Rosine som den første designerparfymen, omtrent et tiår før Chanel No. 5 [20]. Wikipedia-fremstillingen legger til et forbehold: London-designeren Lucile hadde introdusert parfymer allerede i 1907, før Poiret [7].

Huset ble lansert med teatralsk prakt. Poiret presenterte det på en påkostet fest i hjemmet sitt med tittelen "la mille et deuxième nuit" (Den tusen og andre natt), der den aller første duften Nuit Persane ble vist frem, fulgt av Le Minaret i 1912. Emballasje og reklame fikk hjelp av kunstnere som Erté og Raoul Dufy, og Poiret mente at en duft lyktes takket være tre ting på én gang: duften, navnet og emballasjen.

Gjennom 1910- og 1920-årene vokste virksomheten til en omfattende bedrift. I 1919 produserte fabrikken i Courbevoie i 37 boulevard de Verdun rundt 200 000 flasker i måneden fordelt på 23 dufter, og katalogen kom til slutt til å omfatte rundt 35 ulike parfymer før 1929 [10]. En butikk i New York åpnet i 29 West 37th Street i 1928.

Nedgangen skildres med noe variasjon mellom kildene. Perfume Projects oppgir at Poiret mistet kontrollen over selskapet i 1925, selv om produksjonen fortsatte etter det [9]; Société Historique de Courbevoie daterer de alvorlige økonomiske vanskene til 1923. Kildene er likevel enige om sluttpunktet: Poiret ble slått konkurs, og huset stengte i november 1929, under den økonomiske krisen [13]. Navnet Parfums de Rosine ble kjøpt i 1930 av Société Centrale de la Parfumerie Française, som drev varemerket Oriza L. Legrand [15].

Navnet lå kommersielt hvilende frem til 1991, da Marie-Hélène Rogeon vekket huset til live igjen i Paris. Rogeon kom fra en parfymørfamilie; opplysningene om hennes forbindelse til Poiret spriker, der Now Smell This oppgir at besteforeldrene hennes på morssiden hadde arbeidet med ham [8], mens andre kilder plasserer forbindelsen en generasjon lenger tilbake, hos en oldeforelder [12]. Husets egen historie tilskriver separat hennes oldefar Louis Panafieu, som laget eau de cologne til Napoleon III. Ettersom Poirets opprinnelige oppskrifter ikke lenger fantes, arbeidet Rogeon sammen med parfymøren François Robert for å skape en ny versjon av 1912-duften La Rose de Rosine, broen mellom det historiske huset og det gjenopplivede. Senere lanseringer omfattet Rose d'Été i 1998, Ecume de Rose i 2002, herreduften Rose d'Homme i 2005 og Rose d'Amour i 2006.

Det nåværende selskapet er et selvstendig fransk foretak, registrert i 1991 som en ny enhet snarere enn en videreføring av Poirets konkursrammede virksomhet [8]. Marie-Hélène Rogeon er oppført som ansvarlig deleier. Dette skiller seg fra den tidligere eierkjeden, der navnet gikk over til Société Centrale de la Parfumerie Française i 1930; ingen selskapslinje forbinder den eierperioden med gjenopplivingen i 1991.

Det gjenopplivede huset posisjonerer seg som en nisjeparfymør viet rosen. Rogeon bygget en kolleksjon rundt hageroser i kombinasjon med uventede akkorder, med noter som selskapet oppgir strekker seg fra sitron og ingefær til fiol og vindrue. Ifølge selskapet er duftene "composés à partir de matières naturelles de première qualité" (komponert av naturmaterialer av første kvalitet), der hver note er ment å forbli gjenkjennelig mens duften utvikler seg. Fragrances and Art oppsummerer grunnleggerens uttalte mål som et ønske om å "skape originale, unike og vakre komposisjoner laget av naturlige essenser", i kontrast til de storselgende alternativene hun fant utilfredsstillende. Flaskene er en gjenkjennelig husmarkør: frostet glass med en preget "R", et håndsydd silkebånd ved korken og gullpregede esker.

Kolleksjonen er ordnet i serier som Les Classiques, Les Soliflores, de fem nummererte Ballerina-duftene og Rosine for LeSnob. Gjennom det gjenopplivede huset har mer enn 20 dufter blitt lansert, nesten alle rosebaserte. Grunnduften er La Rose de Rosine, Roberts rekonstruksjon av originalen fra 1912.

Mye av den moderne identiteten hviler på samarbeidet med François Robert, en parfymør i fjerde generasjon og sønn av Guy Robert, som komponerte Chanel No. 19, Cristalle og Dioressence. The Perfume Society oppgir at Robert skapte mer enn ti dufter sammen med Rogeon, hver med utgangspunkt i en bestemt rose funnet i en hage eller på en roseutstilling; blant dem er Rose Kashmirie, bygget rundt rose med safran og kardemomme, og Majalis, en rose med et snev av kanel [14].

Omtalen av huset finnes i parfymespesialiserte medier snarere enn i den allmenne skjønnhetspressen. Now Smell This skildrer både den opprinnelige grunnleggelsen i 1911 og gjenopplivingen i 1991 utførlig, mens Material Mode, en blogg fra Fashion Institute of Technology, behandler Poirets opprinnelige Rosine som en casestudie i tverrfaglig design. En reportasje fra 2018 av Perfume Professor, som gjennomgår en Rosine-brosjyre fra 1923, kaller det "et av mine favorittnisjeparfymehus" [11].

Varemerket er aktivt. Det driver et nettsted for netthandel og en fysisk butikk i 105 Galerie de Valois i arkaden Palais-Royal i Paris, ved siden av en yrkesportal for salg og aktive kontoer på Instagram og Facebook. Det registrerte hovedkontoret ligger i Croutoy i departementet Oise, mens Paris-butikken fungerer som butikk- og offentlig adresse. Huset distribueres gjennom europeiske nisjeparfymeforhandlere, også i det nordiske markedet.