Pierre Cardin

Pierre Cardin er et parisisk couturehus grunnlagt i 1950 av couturieren med samme navn [1]. Selv om huset er mest kjent for mote, utvidet det virksomheten til parfyme og kosmetikk på 1960-tallet, og i dag når merket skjønnhetskunder først og fremst gjennom en lisensiert parfymelinje. Selskapet er fortsatt aktivt: Etter grunnleggerens død i desember 2020 har driften fortsatt under Rodrigo Basilicati-Cardin som styreleder og kunstnerisk leder, med nye couturekolleksjoner og en linje i anledning 75-årsjubileet.

Navnet bærer også på en advarende historie. Cardin var en av de første designerne som lisensierte signaturnavnet sitt på tvers av hundrevis av produktkategorier, en strategi som bygde en verdensomspennende forretning, men som til slutt uthulet merkets prestisje [8].

⚑ Tynnere kildegrunnlag. Artikkelen bygger i stor grad på merkets egne opplysninger (T2–T3). Glowpedia søker uavhengige kilder.

Designeren ble født som Pietro Costante Cardin i San Biagio di Callalta i Italia 2. juli 1922; familien emigrerte til Frankrike i 1924 [5]. Kildene er enige om fødselsåret, men beskriver nasjonaliteten hans ulikt: Wikipedia oppgir ham som italiensk-fransk, født i Italia og senere naturalisert, mens husets egen historikk ganske enkelt noterer at han var "født i Italia i 1922" uten nærmere detaljer [1]. Huset selv er fransk, et parisisk couturemaison, og katalogiseres som sådan.

Cardin kom til Paris i 1945 og arbeidet med Christian Dior og Elsa Schiaparelli før han åpnet sitt eget motehus i 10 rue Richepanse i 1950 [1]. Han viste sin første haute couture-kolleksjon i 1953 og skapte året etter "boblekjolen", et kort, bobleformet design skåret på skrå over en stivet bunn. Herrekolleksjonen hans fra 1960 vakte stor oppmerksomhet for den smale silhuetten og jakkene uten krage, en look som skredderen senere kopierte for The Beatles i 1963.

Gjennom 1960-tallet ble Cardin nært forbundet med Space Age-moten og arbeidet side om side med André Courrèges og Paco Rabanne i en felles smak for geometrisk, futuristisk design. En reise til Sovjetunionen i 1963, der han så kosmonauten Valentina Teresjkova i flydrakten sin, næret denne retningen, og i 1969 tegnet han en tolkning av en romdrakt på forespørsel fra NASA.

Selskapet beskriver lisensieringen av Cardin-navnet som et bevisst forsøk på å demokratisere moten og spre den til tilbehør, smykker, parfymer, møbler, teaterkostymer og bordartikler. Skalaen vokste raskt: I 1973 fantes 280 lisenstakere i 34 land, og i 1981 rundt 500 verden over [6]. Den første herreparfymen, "Pour Monsieur", ble lansert i 1972, og dameparfymen "Choc" fulgte i 1981 [7]. Samme år kjøpte Cardin Paris-restauranten Maxim's [5], som han senere utvidet til Beijing.

Merkevaren Pierre Cardin eies av familien Cardin, oppgitt til 99,9 prosent, mens Rodrigo Basilicati-Cardin innehar den resterende andelen; Wikipedia noterer at dette eierskapet er omstridt [6]. Basilicati-Cardin, en slektning av grunnleggeren, kom inn i huset på 2000-tallet og ble utnevnt til styreleder i oktober 2020 og til kunstnerisk leder mot slutten av samme år.

Ifølge selskapet "legemliggjør" huset "uavhengighet, dristighet og kreativitet" og står for "eksperimentlyst, frihet, vågemot og kreativitet". Det uttalte oppdraget, som beskrives som uendret siden grunnleggelsen, er "mote uten grenser og rettet mot fremtiden". Den karakteristiske estetikken favoriserer geometriske former, uventede fargekombinasjoner og futuristiske linjer. Huset oppgir også forpliktelser om miljømessig bærekraft og romtematisert design, og viser til et samarbeid med den europeiske romorganisasjonen ESA.

Innen skjønnhet finnes merket gjennom de lisensierte parfymene sine, som drives på lisens av Vabel Group [7]. To tidlige dufter forankrer linjen. "Pour Monsieur", herrenes eau de toilette fra 1972, ble oppbevart i en låseformet flaske som ble vist på Museum of Modern Art i New York. "Choc", en eau de parfum for kvinner fra 1981, hadde en flaske merket med tre sammenflettede sirkler. Lisenstakeren beskriver kolleksjonen som at den tilbyr "sofistikerte dufter for enhver mann og kvinne".

I nekrologen over Cardin kalte Fortune ham en "licensing maverick", hvis navn nådde rundt 100 000 butikker verden over da det sto som høyest på 1970- og 1980-tallet [8]. Samme tekst tilskriver ham, sammen med Courrèges og Rabanne, rollen som en designer som formet om moten fra tidlig på 1950-tallet og framover.

Cardins lisensmodell ble et standardeksempel på utvanning av merkevarer. En artikkel i Harvard Business Review fra 2005 slo fast at den omfattende lisensieringen uthulet merkets eksklusive image, selv om det forble svært lønnsomt. I 1995, ifølge Wikipedia, "krasjet merkets status da navnet hans dukket opp på alt fra nøkkelringer til pennholdere" [5]. Fortunes senere vurdering var rett på sak og beskrev varene som stadig oftere betraktet som billig produsert og klærne som utdaterte [8].

Også eierskapet har vakt oppmerksomhet. Fordelingen mellom familien Cardin og Basilicati-Cardin ble gjenstand for en strid på 2020-tallet, som ble behandlet i en artikkel i New York Times om intriger rundt familiearv, sitert av Wikipedia [6].

Huset er fortsatt aktivt. Under Basilicati-Cardin har det fortsatt med couturekolleksjoner og markerte 75-årsjubileet sitt med en linje i begrenset opplag, mens parfymevirksomheten drives videre gjennom lisenstakeren. Grunnleggeren, Pierre Cardin, døde i Neuilly-sur-Seine 29. desember 2020, 98 år gammel [5]; merket har fortsatt å være i drift siden da.